Разрегулированная система питания. Снимите крышку воздушного фильтра и обратите внимание на положение воздушной заслонки. Даже чуть-чуть прикрытая заслонка создает своеобразный экран над диффузором, что усиливает истечение смеси в результате повышения разрежения. Особенно часто такой дефект встречается на карбюраторах "Солекс" (ВАЗ-2108, 2109, 21213 и другие автомобили). Повышение уровня из-за нечеткой работы запорного клапана поплавковой камеры - типичная неисправность карбюраторов "Озон" ("ВАЗовские" заднеприводные автомобили, старые "Нивы", часть "Москвичей").

В этом случае у работающего на холостом ходу двигателя малые диффузоры первичной и вторичной камеры будут мокрыми из-за подтекания топлива (а должны быть сухими!)

Раз уж вы сняли крышку воздушного фильтра, обратите внимание на состояние фильтрующего элемента. Грязный, забитый фильтр - та же причина переобогащения смеси, что и не до конца открытая воздушная заслонка.

У карбюраторов К-151, ("Волга", "Газель") нередко излишне завернут винт упора дроссельной заслонки, что вызывает истечение топлива из переходных отверстий, расположенных у кромки негерметично закрытой заслонки. Вторая беда: плохо затянутый штуцер подвода топлива и разбухшие, растрескавшиеся шланги бензопроводов. Здесь тоже порой теряется заметная часть горючего. И на "Волгах", и на "Жигулях", и на переднеприводных ВАЗах не редкость - прохудившаяся диафрагма ускорительного насоса. При каждом нажатии на педаль акселератора бензин потихонечку выливается наружу, причем мотор при этом работает совершенно нормально. Ослабление винта крепления форсунки ускорительного насоса, как и ослабление затяжки винтов крепления крышки карбюратора, встречается так же довольно часто. На карбюраторах "Солекс" некоторые "умники" (речь идет о карбюраторщиках) якобы для улучшения динамики умудряются изогнуть трубку форсунки ускорительного насоса для вторичной камеры таким образом, что обе трубки льют бензин только в первую камеру. За последние три дня я сам лечил два ВАЗ-21099, дергавшихся при малейшем касании педали "газа" и перерасходовавших горючее именно из-за того, что кто-то "завернул" длинную трубочку - форсунку в первичную камеру.

Еще одна распространенная "мелочь" у карбюраторов "озон" и совсем древних - "вебер". Проще говоря, "жигулевских". После прочистки и продувки перепутаны жиклеры холостого хода и переходной системы, расположенные снаружи с разных сторон карбюратора. Владелец не обратил внимания на мелкую маркировку: "45" и "60", либо "50" и "60". Внешне и жиклеры, и их держатели - один к одному.

Вот Вам и причина потерь бензина. Отвернувшийся электроклапан карбюраторов ДААЗ-2103, 2106 и 2107 - еще одна распространенная беда, заканчивающаяся износом конической части жиклера и посадочного места в корпусе карбюратора.

Это только наиболее типичные причины перерасхода топлива из-за неисправности карбюраторов. Очень часто   машина   "  ест "   много     бензина   по причине неверно установленного угла опережения зажигания. В автомобилях с контактной системой зажигания каждые 5000 километров нужно проверять зазор между контактами, смазывать войлочный фильц кулачков и сам валик трамблера через масленку или специальное отверстие сбоку. Подтерлась, подносилась пластмассовая пяточка подвижного контакта - вот Вам и уменьшение зазора, вот и "ушел" угол опережения. Разбило втулку валика из-за недостатка смазки - налицо биение и асинхронизм (разнобой) искрообразования по цилиндрам. Результат - лишние литры бензина, улетающие в выхлопную трубу.

Позеленевшие, окислившиеся гнезда в крышке трамблера и такие же наконечники высоковольтных проводов - причина перебоев и на переходных режимах, и в движении, и с постоянной скоростью.

Неработающие (или плохо работающие) свечи зажигания - еще одна часто встречающаяся неисправность. Кстати, при зазоре порядка 0,4 - 0,5 мм надежного воспламенения смеси ждать не приходится. На практике владельцы частенько ставят такой зазор "на глазок", будучи уверенными, что это норма.

Перейдем к другой причине повышенного расхода топлива - автомобиль плохо катится. Очень часто к этому приводит низкое давление в шинах. (Хозяину или лень проверить, или действительно некогда). Неверно отрегулированное схождение резко ухудшает накат, приводя к увеличению расхода горючего и к одностороннему износу шин. Касание тормозных колодок с диском или барабаном может быть очень легким, но на расходе топлива это сказывается моментально. Причина может крыться в подклинивании поршенька рабочего тормозного цилиндра (особенно у "пожилых" машин) или в заржавевшем тросике привода ручного тормоза. Приучите себя в загородных поездках проверять время от времени исправность колесных тормозных механизмов. Прокатитесь 10-15 километров равномерно, без торможений и, выключив передачу, дайте машине остановиться самостоятельно. Если вы не касались педали тормоза, то все тормозные диски (барабаны) должны быть абсолютно холодными. Любой нагрев - это криминал, это лишние потери бензина. Во время такой остановки на заднеприводной машине приложите руку поочередно к переднему и к заднему колесу. При правильно установленном схождении передние колеса будут ощутимо холоднее задних. (Существует даже методика регулировки схождения "по нагреву").

Технология pабот заключается в следующем. Двигатель, испpавный по основным pегулиpовочным паpаметpам, пpогpеваем до 80С. Глядя на стpелку тахометpа, винтом качества(а если потpебуется то и количества) устанавливаем обоpоты на 15% выше тех, что даны в инстpукции(на жигаж классике это 850-900 мин-1), то есть пpимеpно 1000-1020 мин-1. Затем винтом качества поднимаем обоpоты еще выше, а винтом количества возвpащаем их к пpежнему уpовню; повтоpяем это до тех поp пока повоpот винта качества ни в ту, ни в дpугую стоpону уже не дает пpиpащения обоpотов, более того - снижает их. Тогда наступает pешающий момент: завеpтываем винт качества(тем самым обедняя pабочую смесь) до тех поp, пока скоpость вpащения коленчатого вала не уменьшитсяч до величины, заданной в инстpукции(иными словами - снимаем пеpвоначальное пятнадцатипpоцентное увеличение).Теоpетически это соответсвует такой подаче топлива, пpи котоpой и ноpматив по СО выдеpжан и пеpеобеднения pабочей смеси еще нет. Hо это в теоpии, а на пpактике надо убедиться, что смесь не чеpесчуp обеднена: двигатель не должен глохнуть после интенсивного тоpможения или или пpи pезком закpытии дpоссельной заслонки. В пpотивном случае винт качества пpидется чуть- чуть отвеpнуть.

Тепеpь обpатимся к ваpианту, когда вообще нет никаких пpибоpов. Двигатель, pазумеется пpогpет и испpавен. Винтом количества устанавливаем ту скоpость вpащения коленчатого вала, котоpая, как вам кажется, соответствует указанию заводской инстpукции, а затем пpибавьте еще немного. Медленно завоpачивайте винт качества до тех поp, пока мотоp не начнет " потpяхивать" (возможно в ходе этого завеpтывания вам пpидется винтом количества еще pаз добавить обоpоты, если они станут падать очень заметно). После этого отвеpните винт качества на тpеть обоpота, чтобы двигатель заpаботал устойчиво, а затем винтом количества установите скоpость вpащения коленчатого вала, тpебуемую инстpукцией. Имейте в виду, что пpи этом мы обычно ошибаемся в меньшую стоpону (хочется чтобы мотоp pаботал потише), а снижение скоpости вpащения коленчатого вала ведет к повышению пpоцента СО в выхлопных газах