Часть вторая – стеклоочистители.
Как я уже писал выше, я переделал всю систему привода стеклоочистителей, а, если быть точным – заимствовал ее с «девятки», так что здесь я расскажу, как это делается.
Для начала, рассмотрим отличия «девяточной» схемы работы стеклоочистителей от «классической». Во-первых, в таком приводе не два, а три рабочих режима – прерывистый, непрерывный и непрерывный быстрый. Во-вторых, при включении омывателя ветрового стекла «дворники» включаются автоматически и делают три двойных (т.е. туда-сюда) хода после выключения омывателя и, в-третьих, поддернув переключатель вверх в выключенном положении можно, не включая прерывистый режим, сделать один двойной ход «дворниками».
Наличие двух непрерывных скоростей обеспечивается тем, что двигатель не двухщеточный, как на «классике», а трехщеточный. Таким образом необходима замена двигателя, а также управляющего реле, которое в «девятке» установлено в монтажном блоке. Кроме того надо будет врезать в систему омывателя электроклапан, который перекрывает магистраль подачи жидкости к распылителям. Он задерживает жидкость в трубочках, чтобы, при включении омывателя, «дворники», не работали на сухую.
Начнем с установки двигателя, который, для начала, надо купить. Стоит сие удовольствие примерно 500 рублей. Также я приобрел и «девяточную» кулису, т.е. механическую часть привода со всеми тягами. Это еще 350 рублей. Из этой кулисы я использовал кривошип, который одевается на вал двигателя и пластину, на которую крепится движок. Дело в том, что новый двигатель больше по габаритам, имеет другие крепежные размеры и вал большего диаметра. По этому надо делать перешодник. Этим и займемся. Сначала надо опять сходить к знакомому токарю, дяде Феде, и заказать детали, изображенные на рисунке 11. Это шайба и резьбовая втулка.
Сделать их надо по три штуки каждой. Как они выглядят в готовом виде показано на рисунках 12 и 13.
Шайбы изготовлены под винт с потайной головкой. Это сделано для экономии места по высоте. Затем выкраимаем из кулисы крепежную пластину. Я прикрутил к ней двигатель и обвел чертилкой его контур, а, потом, вырезал пластину электролобзиком. Готовая пластина на рисунке 14. На рисунках 15 и 16 двигатель с прикрученной пластиной. Теперь демонтируем с машины всю систему стеклоочистителей и откручиваем двигатель. Теперь нужно приварить к пластине резьбовые втулки. Используем кулису в качестве кондуктора, т.е. вставляем в резинки наши втулочки и накладываем сверху пластину стараясь соблюсти соосность отверстий в пластине и кулисе, при этом пластину располагаем так, чтобы ухо было расположено примерно посредине крепежных пазов кулисы. Прижимаем пластину к втулкам и ставим прихватки. Ести сделать все аккуратно, то резинки не испортятся. Если же они всетаки подгорели, то в «девяточной» кулисе точно такие же. Теперь пластину со втулками вытаскиваем из резинок и обвариваем. Если все готово – остается зачистить сварные швы. Получившийся переходник и шайбы желательно покрасить. Готовый переходник (правда не покрашенный) на рисунке 17. Двигатель в сборе с переходником на рисунках 18 и 19, в сборе с кулисой на рисунках 20 и 21.
Теперь надо модернизировать кривошип, который одевается на вал двигателя. Сатрый кривошип отличается от «девяточного» диаметром конического отверстия под посадку на вал и конструкцией оси. Берем старый кривошип и стачиваем с обратной стороны от оси ее расклепанную часть, а затем выбиваем ось из пластинки. Старый кривошип с выбитой уже осью показан на рисунке 22. Затем посадочную часть оси, которая представляет собой квадрат, протачиваем, чтобы придать ей круклую форму, примерно до диеметра 4 мм. Теперь берем кривошип с «девятки» и полностью срезаем ось. Затем сверлим отверстие под нашу старую оську. Тут главное точно соблюсти межцентровое расстояние. С обратной стороны, где была вварена срезанная ось, надо сделать, сперлом большего диаметра, большую фаску, чтобы все это надежно сварилось. Ну, а теперь вставляем ось на место и обвариваем с обратной стороны. Весь этот гибрид показан на рисунках 23 и 24.
Если все готово, то закрепляем кривошип на место. Перед установкой всего механизма на машину надо защитить двигатель от влаги. Я его укутал в толстый полиэтилен и закрепил пленку скотчем. Все, теперь можно ставить, собранный механизм, на машину. Если все сделано правильно и точно, то затруднений это не вызовет. Осталось все закрепить в машине. Вот тут возникает одно неудобство, связанное с большими габаритами двигателя. Крепежные гайки закрутить ну очень неудобно! В итоге я закрепил все только на одну гайку. Позже хочу сделать спецключ и попробовать закрутить и вторую гайку. Спецключ собираюсь сделать из обычного рожкового ключа, согнув его возле самой головки под углом 90°. Но должен сказать, и на одной гайке все держится неплохо. Как все это выглядит на машине, показано на рисунке 25.
Теперь все надо подключить. Для ознакомления приведу схему стеклоочистителей ВАЗ-2109 – она на рисунке 26. Схему брал с интернета и качество изображения не ахти какое, так что заранее извиняюсь.
Как я уже писал, в схеме присутствует электроклапан. Чтобы его установить, предпринимаем следующие действия. Для начала покупаем сам клапан – это стоит примерно 30 рублей, а также кронштейн крепления клапана – 25 рублей. Кронштейн расчитан на установку трех клапанов, а нам это не требуется. Поэтому отрезаем от него лишнее так, чтобы осталось одно гнездо, два крепежных отверстия и чтобы привалочная плоскость стала ровной, т.е. изгиб срезаем. Необходимо оставить ребра жесткости, чтобы он потом не сломался. После этого ищем под капотом место под его установку. Я его закрепил, как видно из рисунка 27, поблизости от бачка омывателя. Прикручиваем его на саморезы, но перед этим его надо врезать в магистраль подачи жидкости. Отсоединяем трубку от двигателя омывателя, прикладываем кронштейн с клапаном к месту предполагаемого крепления, отмеряем и укорачиваем трубку и одеваем ее на штуцер клапана. Следите чтобы после установки клапана трубочка была в свободном положении и без резких перегибов. Оставшийся кусок трубки, скорее всего, окажется слишком коротким, чтобы соединить клапан и двигатель омывателя, поэтому покупаем трубку по цене 7 рублей за метр и вырезаем кусок нужной длины, а, затем, соединяем клапан с двигателем. Вот теперь можно закрепить клапан окончательно.
Теперь займемся проводкой. Схема подключения на рисунке 28. Как известно, подкапотная разводка проводов соединяется с салонной разводкой через монтажный блок, в котором находится уйма реле и предохранителей. Устройство монтажных блоков у ВАЗ-2109 и ВАЗ-2107 различное. Основное, интересующее нас отличие, заключается в том, что у «девятки» реле стеклоочистителей находится в монтажном блоке, а у «семерки» - в салоне за боковой обшивкой со стороны водителя. Поэтому я даже не стал пытаться собрать новую схему через монтажный блок. Собрав подкапотную часть проводки, я запустил провода в салон, прорезав резиновую заглушку, через которую проходят шланги эконометра и гидрокорректора фар. Как это сделано, показано на рисунке 29. Далее переходим под панель приборов. Для дальнейшего монтажа нам необходимо приобрести следующее: реле стеклоочистителей с «девятки» нового образца, т. е. с шестью контактами, две колодки предохранителей (их я купил в салоне, где занимаются продажей и монтажом сигнализаций и акустики), собственно два предохранителя ( 15 и 10 А), фишки на 4, 6 и 8 проводов, ну и, конечно, нужны сами провода (я у соседа разжился старой жигулевской проводкой. Теперь остается только собрать все это хозяйство. Длину проводов подходящих к реле и к предохранителям хорошо бы рассчитать так, чтобы эти элементы находились в доступном месте, т.е., чтобы для их замены не нужно было бы снимать панель, чтобы их можно было достать из-под панели снизу. К замку зажигания подключаемся на пустой вывод «int» - их в замке два параллельных и один не задействован, его и используем.
Получившийся жгут проводов хорошо бы замотать изолентой, чтобы все было аккуратно, и подвязать.
Остается все собрать на место и проверить работу системы.
